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Le cheveu, kezako ?

Notre tête est parsemée d’environ 125000 cheveux, piqués dans le cuir chevelu. Poussant d’environ 1 cm par mois, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue chez la femme que chez l’homme : 7 ans, contre 3 ans pour nos comparses masculins. C’est pourquoi il est vital d’en prendre soin !

Comme les poils et les ongles, les cheveux font partie des phanères, et sont essentiellement constitués de kératine, une protéine fibreuse très résistante, et de mélanine, qui donne leur couleur aux cheveux. La kératine est constituée de longues chaînes d’acides aminés soufrés, en particulier la cystine, la méthionine et la cystéine. La synthèse de kératine est favorisée par les vitamines du groupe B et le zinc, que l’on trouve généralement dans les compléments alimentaires capillaires.

Le cheveu est composé d’une racine, le bulbe, alimenté par les vaisseaux sanguins du cuir chevelu, et d’une tige composée de la moelle, le cortex et la cuticule, recouverte d’écailles. Ce sont ces écailles, lorsqu’elles sont bien resserrées, qui reflètent la lumière et font briller les cheveux.

 

Prendre soin de ses cheveux au quotidien

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Il ne s’agit pas seulement de se laver les cheveux régulièrement, il faut également les chouchouter. En effet, le shampooing est généralement le seul moment où l’on se préoccupe de la santé de ses cheveux. Pour cela, plusieurs types de produits sont à notre disposition, pour entretenir la chevelure, tout en douceur et le plus naturellement du monde !

• Les shampooings : ils permettent de laver le cuir chevelu et les cheveux. Disponibles en gel, crème, en barre ou en poudre, ils doivent nettoyer en douceur, sans irriter ni modifier le pH du cheveu (idéal entre 5 et 7), laisser la chevelure brillante, souple et facile à coiffer. Eviter les tensioactifs anioniques comme les sulfates, relativement irritants, et privilégier les tensioactifs doux comme les glucosides et les glutamates, même s’ils sont plus onéreux.
• Les après-shampooings : ils permettent de démêler, lisser et conditionner les cheveux après un shampooing. Traditionnellement à base de silicones et de tensioactifs cationiques, particulièrement irritants et peu biodégradables, il est encore difficile de fabriquer des après-shampooings naturels très efficaces.
• Les masques capillaires : ils permettent de nourrir les cheveux. Sous forme d’huiles de beurres ou de crèmes, leurs actifs (les huiles végétales) pénètrent en profondeur pour des résultats bluffants. A laisser poser au moins 30 minutes, si ce n’est une nuit complète Généralement, les masques capillaires font tellement de bien aux cheveux qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser d’après-shampooing pour les démêler ! Et je vous parle d’expérience…
• Les sérums : ces soins sont appliqués sur cheveux propres et essorés, pour gainer les pointes ou dessiner les boucles.  Formulés avec des ingrédients qui pénètrent rapidement dans la fibre capillaire, ils sont appliqués par petites touches pour ne pas alourdir les cheveux.
• Les eaux de rinçage : Elles permettent d’éliminer les dernières traces d’après-shampooing et de faire briller les cheveux. Le plus souvent à base de jus de citron ou de vinaigre de fruits, leur acidité combat les dépôts de calcaire qui ternissent les cheveux et resserrent les écailles pour mieux refléter la lumière.

 

A chaque problème sa solution !

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Stress, pollution, fatigue, dérèglements hormonaux… sont à l’origine des désagréments causés par nos cheveux et notre cuir chevelu. Mais pas de panique : à chaque problématique sa solution, naturelle, évidemment !

• Les cheveux gras : la surproduction de sébum est due à un dérèglement des glandes sébacées. Le point noir des cheveux gras est que l’on désire assainir au maximum les cheveux en les lavant souvent, avec des produits très détergents, mais agressifs. Et l’on entre dans un cercle vicieux : les shampoings agressent le cheveu, qui se protège en produisant plus de sébum, conséquence, on lave les cheveux plus souvent, et ainsi de suite… Ce qu’il faut faire : ne jamais faire deux lavages successifs, essorer les cheveux avec délicatesse, éviter le sèche-cheveux, éviter les après-shampooing, privilégier les soins rééquilibrants et astringents doux au citron ou au romarin.
• Les cheveux secs : dans ce cas, le cheveu ne produit pas assez de sébum. Les traitements capillaires, tels que permanentes, colorations… sont agressifs et fragilisent le cheveu, le rendant sec et cassant. Pour les réparer, il faut des soins nourrissants, riches en huiles et beurres végétaux, qui pénètrent en profondeur et renforcent la fibre capillaire de l’intérieur. Par ailleurs, pensez à les protéger avec une huile végétale avant l’exposition à une agression, comme le soleil, la mer ou la piscine.
• Les pellicules : elles dont dues à la desquamation naturelle du cuir chevelu, qui au lieu d’être régulière, se fait par paquets. Les pellicules s’accompagnent souvent de démangeaisons. De nombreuses huiles essentielles comme le cade, la Bay Saint Thomas, le romarin et des plantes telles que l’ortie et la pivoine sont des soins doux, apaisants et antipelliculaires.
• Les cheveux ternes : Le manque de brillance des cheveux est généralement dû à des écailles relevées, qui ne reflètent plus la lumière. Le meilleur allié des cheveux ternes : l’eau de rinçage, dont l’acidité resserre les écailles et élimine le calcaire.
• Les cheveux fins, mous, sans volume : c’est malheureusement une prédisposition génétique, rendant le cheveu plus fin, et donc plus fragile. Pour les renforcer et leur donner du volume, privilégiez les shampooings et soins fortifiants et volumateurs. Certaines huiles végétales, tout comme la protéine de riz, pénètrent la fibre capillaire pour la  regonfler et redonner du volume aux cheveux.
• La chute de cheveux : D’origine héréditaire ou hormonale, on peut tenter de limiter la chute des cheveux en les fortifiant dès la racine. Par ailleurs, une mauvaise irrigation du cuir chevelu peut asphyxier les cheveux et entraîner leur chute. Pour les renforcer, il est important d’effectuer des massages du cuir chevelu pour réactiver la micro-circulation cutanée, avec des soins riches en plantes fortifiantes comme l’ortie et la bardane, et en provitamine B5, indispensable à la bonne santé des cheveux.

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Et pour tous les cheveux…

Evitez les agressions de toute sorte, vos cheveux n’en seront que plus beaux ! A bannir :

• shampooings irritants ou agressifs
• colorations chimiques
• permanentes ou traitement chimiques qui abîment la fibre de kératine
• sèche-cheveux trop chaud
• peignes et brosses métalliques
• et le stress…

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Notre périple au voyage des huiles essentielles commence avec Joel Ruiz, le fondateur d’Abiessence, entreprise de distillation d’huiles essentielles, située au coeur du Forez, entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.

 

1- Joel Ruiz, vous êtes le fondateur d’Abiessence, producteur et distributeur d’huiles essentielles, hydrolats aromatiques et huiles végétales. Pouvez-vous nous résumer votre parcours ?

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J’ai tout d’abord fait une maîtrise de biologie et biochimie. Comme je voulais m’installer à mon compte en plein cœur des Monts du Forez (entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand), j’ai ensuite suivi un stage de création d’activité en milieu rural. J’ai par la suite travaillé deux ans en distillerie dans le Sud de la France, spécialisées dans la distillation de la lavande.

La création d’Abiessence a été précédée d’une longue période de réflexion, pendant laquelle j’ai fait beaucoup de recherches et visité de nombreuses distilleries. Je souhaitais m’installer dans les monts du Forez et désirais surtout pouvoir utiliser et valoriser les produits de la forêt.

 

 

2- Quelles sont les activités d’Abiessence ?

Abiessence a été créée en avril 1999, et l’entreprise est organisée en deux activités distinctes : une activité forestière, pour la valorisation des arbres (XXX), et une activité de distillation d’huiles essentielles, en valorisant les branchages de résineux (7 espèces) et par la culture d’une quinzaine de plantes aromatiques.

 

3- Quels types de produits proposez-vous et à quelle clientèle vous adressez-vous ?

Nous proposons deux types de produits. Tout d’abord les produits bruts, c’est-à-dire ceux que nous produisons mais également des produits venant d’un réseau de petits producteurs. Nous proposons ainsi à la vente environ 80 huiles essentielles, 30 hydrolats aromatiques et 15 huiles végétales. Nous distribuons également des produits issus de la formulation de ces matières brutes, c’est-à-dire des huiles de massage, des baumes d’urgence, des complexes de diffusion…

Nous avons également deux types de clientèle : les particuliers, qui achètent sur internet ou en boutiques, et les petits et gros professionnels, comme les masseurs, les kinésithérapeutes, les esthéticiennes, les agriculteurs qui souhaitent soigner leur bétail de manière naturelle, les restaurateurs haut de gamme à la recherche de nouvelles saveurs, ou encore les fabricants de cosmétiques et de produits d’aromathérapie.

 

4- La grande majorité de vos produits sont certifiés bio, et vous êtes également certifiés Ecocert. Dans quel but avez-vous réalisé la démarche de certification ?

Nous sommes certifiés par Ecocert en tant que producteur, transformateur et fabricant de produits cosmétiques. Pour nous la certification était une évidence, garantie de qualité pour le client. Tous les produits que nous fabriquons sont donc AB, mais également ceux que nous distribuons, et ne travaillons qu’avec des producteurs qui ont la même approche de la nature que nous.

 

5- Vous organisez également des visites de la distillerie et des cultures. Quel est l’objectif de ces visites ?

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Les visites ont pour but de démocratiser l’utilisation des huiles essentielles, expliquer comment elles sont produites, d’où elles sont issues, et comment les utiliser. Nous proposons également des ateliers et des petites formations. Cette activité est actuellement réservée aux particuliers, mais nous souhaitons l’ouvrir à l’avenir aux professionnels.

 

 

 

6- Vous construisez un nouveau bâtiment, dont l’avancée est visible sur votre site. Quelle est votre stratégie de développement ?

Nous agrandir ne nous permettra d’augmenter que légèrement la production, car l’aspect qualitatif des produits reste primordial pour nous. Nous souhaitons surtout aller plus loin dans l’accueil du public, particuliers et professionnels, pour leur faire découvrir l’aromathérapie et les huiles essentielles. Nous souhaitons également développer une gamme de cosmétiques plus aboutie, avec des formulations plus poussées. Enfin, la réglementation et les contraintes qualité ont récemment évolué, et nous souhaitons être en conformité avec ces normes.

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Copyright © 2010 Bioscens   Type de recette : soin corps / bébé Durée de préparation : 5 minutes Coût : Peu coûteux / Moyennement coûteux / Coûteux Facilité de réalisation : Facile / Moyennement facile / Difficile

Contenant : Flacon 100 ml Matériel nécessaire : ‒ Une éprouvette graduée Ingrédients : ‒ 25 ml d’huile végétale de sésame ‒ 25 ml de macérât huileux de calendula ‒ 20 ml d’huile végétale de noyau d’abricot ‒ 15 ml d’huile végétale de pépins de raisin ‒ 15 ml d’huile végétale de jojoba ‒ 7 gouttes de vitamine E

Mode opératoire :
1- Dans un flacon, ajouter tous les ingrédients un à un.
2- Bien mélanger le tout.

Conseil d’utilisation :

Verser quelques gouttes dans le creux des mains et les frotter pour réchauffer l’huile, puis masser votre bébé. De quelques minutes à une demi-heure, vous pourrez l’aider à se détendre, le préparer pour la nuit, apaiser ses coliques, ou tout simplement lui prouver tout votre amour…

Conservation :
Fabriquée et stockée dans des conditions d’hygiène optimales, votre huile se conservera au moins trois mois. A conserver à l’abri de la chaleur et de la lumière.

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Huiles végétales : 100% naturelles, voire biologiques

Tout le monde le sait, les huiles végétales sont issues des fruits ou des graines de différentes plantes. Parmi les plus connues : jojoba, argan, noisette, sésame, olive… Il y en a énormément à notre disposition, des plus classiques aux plus exotiques, toutes avec leur couleur, leur parfum et leurs propriétés.

Les huiles végétales sont des triglycérides : c’est l’association de glycérine et de trois acides gras. Celles qui sont les plus intéressantes en cosmétique – comme en alimentaire, d’ailleurs – sont riches en acides gras insaturés. Ceux-ci sont nourrissants, adoucissants, protecteurs… C’est grâce à leur richesse en acides gras insaturés – et en particulier en oméga 3, 6 et 9 – que les huiles végétales sont si bonnes pour notre peau et notre santé. Elles ont une affinité particulière avec elle et lui apportent ainsi tous les éléments dont elle a besoin pour être belle et douce !

  Les huiles végétales de meilleure qualité sont issues de la première pression à froid (avec une exception pour l’huile de pépin de raisin, généralement raffinée), pour conserver intacts tous les actifs et vitamines qu’elles peuvent contenir. Et si elles sont bio, c’est encore mieux ! Mais il faut y mettre le prix : c’est la méthode qui fournit la meilleure qualité d’huile, mais aussi celle qui donne le plus faible rendement.

Les huiles végétales ont toutefois un inconvénient en formulation : elles sont généralement colorées, voire odorantes. Par ailleurs, comme ce sont des produits vivants, leur aspect, leur odeur et leur composition peuvent légèrement varier d’une année ou d’un lieu de production à l’autre. Et même si cela a de nombreux avantages pour notre peau, ça peut gêner le fabricant qui développe des cosmétiques : en effet, impossible de faire une crème blanche à base d’huile de rose musquée, très orangée !

Huiles estérifiées : inodores et incolores

Une autre catégorie d’ingrédients est autorisée dans les différents cahiers des charges de cosmétique bio : les huiles estérifiées. Ce sont des recombinaisons d’huiles végétales : on dissocie les triglycérides en glycérine et acides gras, et on sélectionne ceux qui sont les plus intéressants, que l’on les recombine avec de la glycérine ou tout autre alcool. Au final, on obtient une molécule qui a la même structure, d’où son nom d’huile. Mais ces ingrédients n’en ont que le nom.

Les huiles estérifiées, si elles sont d’origine 100% naturelle, sont obtenues à partir de réactions chimiques. Cette étape, même réalisée dans des conditions douces, dénature quelque peu les huiles : en effet, les actifs et vitamines sont éliminés pendant le processus, et les acides gras insaturés sont souvent hydrogénés pour améliorer la stabilité des huiles à l’oxydation.

Les huiles estérifiées sont souvent utilisées en cosmétique pour améliorer les propriétés d’étalement et de pénétration d’une crème. Elles ont un effet « silicone » : on atténue, voire on évite le toucher parfois gras ou collant de certaines huiles végétales. Elles sont par ailleurs souvent plus fluides que celles-ci, et forment des émulsions moins épaisses.

Enfin, et c’est un argument de poids pour certains fabricants : elles sont moins chères que les huiles végétales, sont incolores, inodores, et de composition stable d’un lot à l’autre ! Idéal pour faire baisser le prix de revient, ou réaliser des crèmes blanches aux textures qui se rapprochent des cosmétiques conventionnels.

Comment les repérer ?

Les huiles végétales sont indiquées dans la composition des cosmétiques par leur nom botanique indiqué en latin, suivi du mot « oil » : simmondsia chinensis oil pour le jojoba, prunus armeniaca oil pour le noyau d’abricot…

Les huiles estérifiées, quant à elles, sont indiquées selon leur structure chimique. Les plus communes sont : Caprylic / capric triglyceride, Coco caprylate / Caprate, Decyl oleate, Oleyl linoleate…

Et la certification, dans tout ça ?

Les différents labels disponibles en cosmétique naturelle et biologique se positionnent de manière différente : Ecocert et Cosmebio ne limitent pas l’usage des huiles estérifiées dans les cosmétiques certifiés, alors que le BDIH est plus restrictif ; il impose un maximum de 10% sur le total des ingrédients et de 50% sur la phase huileuse. Pourquoi une telle différence ?

Elle s’explique par l’orientation que chacun veut donner et les objectifs affichés. Ecocert fournit des critères « minimum » qualifiant un cosmétique naturel et biologique, tout en y intégrant les avancées technologiques (biotechnologies et chimie verte) et en faisant un compromis entre la nature et la technologie. Le BDIH, quant à lui, insiste plus sur le côté naturel des cosmétiques certifiés et fait jouer un rôle central aux huiles végétales.

Et avec l’évolution des cahiers des charges et l’émergence de nouveaux labels européens (Cosmos et Natrue), cette différence continue d’exister.

Comment choisir son cosmétique bio ?

Au-delà des cahiers des charges, qui imposent des contraintes minimum, chaque fabricant peut s’imposer des critères plus restrictifs. Vous ne verrez pas de différence au niveau de la certification, mais le pourcentage d’ingrédients bio affiché (pour Ecocert/ Cosmebio) sera plus important, et le prix plus élevé.

Et un moyen infaillible pour savoir à quoi vous en tenir : la composition ! Beaucoup de latin = beaucoup de plantes, beaucoup d’anglais = beaucoup de molécules d’origine naturelle, mais transformées chimiquement.

Petit message à l’intention des fabricants qui prétendent ne pas pouvoir développer de cosmétiques bio aux textures agréables, douces, pénétrantes… : la nature est très riche, et une combinaison de plusieurs huiles végétales classiques et exotiques permet de trouver des solutions pour contourner de nombreuses difficultés. De plus, l’efficacité sera au rendez-vous. Certaines marques y arrivent très bien.

Et puis, le bio, ce n’est pas une copie du conventionnel, c’est beaucoup plus que ça !

 

Pour plus d’infos:

• Site La vérité sur les cosmétiques, de Rita Stiens

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