Interview de Christine Naze :

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Sur le marché on ne peut plus florissant des cosmétiques bio, les formulations dites « anhydres », à savoir sans eau, représentaient il y a encore peu de temps un segment bien marginal. On constate désormais que de plus en plus de marques s’intéressent à ce type de formulations. Effet de mode ou réelle plus-value pour le consommateur et notre peau ?

Bien avant l’existence des émulsions (un mélange semblable à une mayonnaise comprenant une phase aqueuse, une phase huileuse et un émulsifiant, servant de liant pour amalgamer et rendre homogène la préparation), nos ancêtres utilisaient déjà des formules « sans eau », appelées baumes, pour protéger et sublimer leur peau.

Les crèmes, proposées actuellement sur le marché et que nous avons l’habitude d’utiliser au quotidien, sont pour la plupart des émulsions « huile dans l’eau » (comprenez avec un maximum d’eau et peu de corps gras). Bien souvent la quantité est très élevée, pouvant atteindre jusqu’à 90% de la formulation.

Même lorsqu’une crème affiche l’appellation « crème nourrissante », on constate bizarrement que le premier ingrédient de la liste des composants figurant sur le packaging, demeure AQUA, c’est-à-dire L’EAU (comprenez « eau purifiée »). Etrange, n’est-il pas ?

Bien évidemment, ce type de formulation n’est pas sans déplaire au consommateur, à la recherche de textures légères et ultra-pénétrantes. Si ce type de formulation répond bien souvent à l’attente des consommateurs, conditionnés par les laboratoires et la force de la publicité, répond-elle réellement aux besoins de notre peau ?

Afin de répondre à une telle problématique, il est indispensable de comprendre, dans un premier temps, quels sont les besoins réels de notre peau et de faire une piqûre de rappel sur la physiologie même de celle-ci.

Le film hydrolipidique, kezako ?

Notre peau dispose naturellement d’une protection idéale appelée « manteau acide de la peau » (Marchionini) ou « film hydrolipidique ». Ce dernier n’est autre qu’une émulsion complexe de type « eau dans huile » (étrange pensez-vous ?), composée entre autres de sébum (la phase grasse) et de sueur (la phase aqueuse).

Le rôle du sébum est fondamental puisqu’il participe notamment à la cohésion de la couche cornée, au maintien de l’hydratation de l’épiderme, à la photoprotection externe et possède également une activité bactéricide et antifongique. Conjointement à la sueur, le sébum constitue un hydratant naturel de l’épiderme et permet d’en accroître la souplesse et la résistance.

Optimal à la naissance, notre film hydrolipidique devient au cours de la vie de plus en plus déficient en raison de facteurs endogènes (vieillissement naturel de notre peau) et exogènes (pollution, soleil, stress oxydatif, tabac, mauvaise hygiène de vie…). Devenant ainsi vulnérable, notre peau devient alors perméable à toutes substances pour la plupart synthétiques, souvent toxiques, allergènes, etc.

Nous secrétons par ailleurs avec l’âge de moins en moins de sébum (ce qui explique que les peaux matures soient très sèches), d’où l’importance de se tourner vers des formulations «anhydres », composées de corps gras, mais pas n’importe lesquels : des huiles et des beurres végétaux en parfaite affinité avec notre peau.

Les cosmétiques ont pour réelle vocation de rétablir ces déficiences. Or, pour être efficaces, ils doivent imiter la composition même du film hydrolipidique. Et c’est justement là qu’il y a incohérence, compte tenu de la formulation même de la grande majorité de nos pots de crème. L’eau purifiée, outre le fait qu’elle réduise considérablement le prix de revient de nos cosmétiques, n’a finalement qu’une action limitée, toute au plus une action humectante et non hydratante.

Alors, pourquoi s’affranchir de l’eau ?

1. Supprimer les conservateurs

Dans une formule cosmétique, l’eau est la substance la plus sensible aux contaminations microbiennes. Puisque la grande majorité de nos pots de crèmes comporte un fort pourcentage d’eau,  la présence de conservateurs en tout genre est indispensable. Mais qui dit « conservateurs » sous-entend « tueurs de bactéries », pouvant occasionner par la même occasion des effets indésirables non négligeables, notamment irritations et allergies.

Les formules sèches type « poudre » et les formules « anhydres », peu sujettes aux contaminations microbiennes, n’ont quant à elles, pas besoin de conservateur, mais uniquement d’un anti-oxydant.

2. Obtenir une formulation 100% active

L’eau purifiée, composant inerte de la formule, ne peut être considérée comme un actif. Part conséquent ,il n’est pas rare (voire très fréquent) de ne comptabiliser que quelques 10% d’actifs bio dans une formule bio-cosmétique. Les baumes étant majoritairement formulés avec des huiles, des cires et des beurres végétaux, la part d’actifs est élevée et peut atteindre les 100%.

3. Obtenir un produit plus écologique

Les baumes étant des formules plus actives et plus nourrissantes, une petite quantité suffit à l’application. Par conséquent, les marques de cosmétiques anhydres proposent bien souvent de plus petits conditionnements, permettant ainsi de diminuer les coûts de transport.

4. Avoir une galénique plus adaptée à notre peau

Comme nous l’avons vu précédemment, de part la physiologie même de notre peau, les baumes représentent une excellente solution pour pallier aux déficiences de notre film hydrolipidique.

Vrai/faux

1. Les baumes ne sont pas adaptés aux peaux grasses

Faux : il existe des huiles végétales tout à fait adaptées aux peaux mixtes à grasses (comme la noisette ou le jojoba), qui permettent de réguler la production de sébum, tout en pénétrant rapidement dans la peau.

2. L’eau est indispensable dans les cosmétiques

Compte tenu de tout ce que nous avons vu précédemment, la réponse semble évidente : non. La preuve, de plus en plus de marques remplacent l’eau purifiée par des eaux végétales actives et jouent avec brio sur les mots en indiquant sur les packagings « émulsion sans eau », où il faut décrypter « émulsion sans eau purifiée ».

A la découverte de quelques marques de cosmétiques « sans eau »

1. Lodesse

Une marque de soins premium aussi bien formulée que jolie à regarder. Les produits Lodesse utilisent les meilleures matières premières naturelles possibles en provenance du monde entier, dans des concentrations maximales.

Les pots en verre, conçus par un maître verrier et disponibles dans des couleurs et des décors différents, sont d’un raffinement exquis. Les formules sont précieusement contenues dans des recharges en bioplastique, que l’on insère dans les pots en verre. Il fallait y penser !

Pour en savoir plus : http://lodesse.com

Visionnez l’interview de Carole Fichter, créatrice de Lodesse ici

2. Sinagua

Marque émergente, la gamme SINAGUA est composée d’une ligne de soins esthétiques et d’une ligne de soins capillaires formulés sans eau, donc sans conservateur.

Les formulations, orchestrées par un maestro de la bio-cosmétique, Vincent Bourgeteau, sont de pures merveilles. On y retrouve notamment de l’huile de Dattier du désert et de la résine de Copaïba.

Pour en savoir plus : Tél. : 02.51.82.78.03

3. Balm balm

Créée par Glenda Taylor, spécialiste de l’aromathérapie et auteur de renom, cette marque est l’une des plus vendues en Angleterre. Les produits sont 100% naturels, 100% bio certifiés, 100% purs et sans conservateurs.

Pour en savoir plus : http://www.ravensara.fr

4. Huiles et baumes

Huiles & Baumes propose depuis 1989 une ligne de cosmétiques de soins de très haute qualité 100% bio certifiée Ecocert et Cosmébio, une gamme d’huiles cosmétiques et des compléments alimentaires beauté & bien-être.

Pour en savoir plus : http://www.huiles-baumes.com

5. Karawan- authentic complète son offre en proposant une toute nouvelle gamme de 9 huiles végétales certifiées bio très qualitatives

Pour en savoir plus : http://www.karawan.fr

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