1- Votre green passion ?

J’adore les éléments, en particulier l’air, avec l’aéronautique et le pilotage, et l’eau, avec la plongée sous-marine. J’aime découvrir les éléments à travers la nature.

2- Votre green paradis ?

Il se situerait dans la zone intertropicale de convergence. J’adore la nature et la végétation ; elle est très forte et vigoureuse lorsque l’on s’approche de l’Equateur. Donc probablement une île des Caraïbes ou proche de l’Equateur.

3- Votre secret de beauté 100% green ?

2 à 3 h de VTT par semaine, contrôler mon alimentation en mangeant très peu de sucres, et manger bio.

4- Votre cosmétique green favori ?

Je le recherche encore. J’utilise quotidiennement les produits Clé des Champs, mais il y a une texture, une eau florale que j’ai en tête, une fraîcheur à laquelle je pense en particulier, que je n’ai pas encore faite, et que je ferai.

5- Votre green mélodie ?

Je suis très précis et très difficile dans mes goûts. C’est un peu difficile à exprimer, mais j’aime les mélodies qui expriment l’harmonie et la finesse.

6- Votre green gourmandise ?

Les filles me font craquer… Mais si je reviens à l’alimentation, j’aime l’acidulé, j’aime les fruits rouges, un peu acidulés, et en même temps un peu sucrés.

7- Votre green tentation ?

La liberté et l’évasion. Ma green tentation, aujourd’hui, serait d’avoir une totale liberté, de partir avec le sac à dos et de vivre globe trotter, dans un certain confort, mais totale liberté…

8- Votre green résolution ?

Me faire plaisir…

1- Frédéric Saulnier, vous êtes, avec Céline Claret-Coquet, l’un des co-fondateurs de la marque Clé des Champs. Pouvez-vous nous résumer vos parcours ?

Le premier métier de Céline était l’expertise de tableaux anciens. Elle a rencontré, à Paris, un docteur en médecine chinoise ; cela a été un déclic pour elle, et elle s’est orientée vers cette discipline. Quant au mien, il était également assez différent du métier que je fais aujourd’hui ; j’ai été ingénieur en vol pendant vingt ans, où j’ai exercé essentiellement le métier de pilote d’hélicoptère et d’avion. J’ai rencontré Céline au moment où nous avions tous les deux une envie de créer, un projet de spa initialement.

2- Comment est née la marque Clé des Champs ?

Ayant la volonté de faire quelque chose ensemble, nous sommes allés très loin dans la démarche, à savoir créer un concept spa autour de la médecine chinoise, ce qui était à ce moment-là ce que Céline étudiait. L’idée de Clé des Champs est d’apporter une méthodologie de soins basée sur la médecine chinoise, donc sur les saisons. De mon côté, de ma première carrière un peu scientifique, je me suis intéressé à la cosmétologie, et j’ai eu une démarche très aboutie pour créer la gamme de produits Clé des Champs, dédiée à nos protocoles. La marque est née en 2006.

3- Quels sont les valeurs et engagements de la marque ? Quelle est la signification du symbole de l’arbre que vous avez choisi ?

Notre cœur de métier est le protocole de soins. L’engagement de Clé des Champs était, très tôt, en 2005, lorsque nous avons développé le projet, d’avoir une portée thérapie dans les soins, afin de sortir de la dimension uniquement émotionnelle du spa, et d’apporter une vraie plus-value après-soin. Au niveau de la gamme, c’est la même chose ; on a dès le départ recherché la qualité et l’efficacité pour les produits que nous voulions développer. En n’étant pas des professionnels de la cosmétique, nous avons eu une démarche très entière, qui n’était pas orientée marketing. Notre force est certainement de ne pas avoir fait de compromis marketing.

Le symbole de l’arbre signifie tout simplement l’Arbre de Vie. C’est une belle symbolique, même par rapport à la médecine chinoise, qui correspond à la philosophie de nos soins, les différentes saisons, les différentes branches, les différentes phases de vie de l’arbre tout au long de l’année.

4- Quels sont les besoins de la peau à chaque saison ?

Si on répond de manière très globale et simple, parce qu’on pourrait dire beaucoup de choses sur les saisons, en hiver, on a particulièrement besoin de textures émollientes pour améliorer la tonicité de la peau. L’organe lié à l’hiver, c’est le rein, qui contrôle la tonicité de la peau. C’est pour cela que l’hiver, la peau, indépendamment du froid, est un peu plus relâchée, un peu plus flasque. Le sérum hiver est un sérum huileux, pour ses propriétés émollientes et repulpantes, et en même temps les matières grasses qui protègent du froid.

Au printemps, l’organe fragilisé est le foie. Donc l’objectif des produits est très simple : on va chercher à purifier la peau, en particulier de par le choix des actifs.

L’organe de l’été est le cœur. Il est le signe de l’agitation, il contrôle la circulation du sang, c’est le maître des vaisseaux sanguins. En médecine chinoise, le coeur influe sur le shen, l’esprit. Au niveau de la peau, en été, on relâche un peu plus de sels minéraux, le rythme interne s’accélère, ce qui a pour conséquence de présenter une peau un peu plus rouge. On va donc chercher à calmer cette agitation du cœur.

Il reste une saison, l’automne, lié au poumon, qui contrôle l’ouverture et la fermeture des pores et régule l’humidité. Sur une approche beauté, nous proposons des produits plus astringents.

5- Vous avez développé un concept de spa Bio à Lyon. Quel est le concept de ce spa et quels types de soins proposez-vous ?

Copyright © Clé des Champs

Nous proposons des soins de saison. Nous avons effectué la démarche de ramener chaque élément fondamental (feu, air, eau, terre) à des saisons. Par exemple, l’élément fondamental de l’été en médecine chinoise est le feu, que l’on ramène à un organe interne, le cœur. Nous avons cherché à simplifier la philosophie de la médecine chinoise en la ramenant à quelque chose que les gens peuvent s’approprier, et qui est toujours dans le prolongement de cette philosophie, à savoir les saisons, et de l’organisme en fonction des saisons.

6- Le lifting par acupuncture est une spécialité du spa Clé des Champs. Comment ça fonctionne et quels en sont les bienfaits sur la peau ?

Le lifting par acupuncture est une technique très ancienne et traditionnelle, aussi ancien que l’acupuncture thérapie. On a retrouvé des écrits indiquant que les femmes de la Cour Impériale entretenaient leur beauté avec de petites aiguilles il y a déjà plusieurs millénaires.

Le lifting par acupuncture a trois effets combinés : tout d’abord, on stimule la tonicité de la peau au travers de la stimulation des muscles peaussiers. Dès l’instant où l’on agit sur la tonicité du visage, on aura un effet bonne mine, l’ovale du visage va se redessiner, la peau se repulper. Un deuxième effet, que l’on voit avec un peu plus de séances, est dû à l’action micro-locale cutanée des aiguilles en or, qui stimulent et améliorent le grain de peau. Enfin, on stimule des points énergétiques très précis, et on peut agir sur des problèmes très spécifiques par le biais de l’acupuncture. Par exemple, les poches sous les yeux sont liées en médecine chinoise à un diagnostic interne, en l’occurrence le poumon. Et lorsque l’on traite le poumon par la médecine chinoise, on réduit de manière spectaculaire les poches sous les yeux. Pour résoudre des problèmes d’aspect du visage, on pourra être amené à agir sur des points d’acupuncture qui ne sont pas du tout localisés sur le visage.

Ce n’est pas une technique spectaculaire comme le peeling chimique, où on renouvelle la peau complètement, et l’on repart avec une peau de bébé, mais, par moments, on reçoit des clientes, pour qui, sur les premières séances, les résultats ne sont pas très visibles. Mais, à la séance suivante, elles ressortent transformées. La peau change complètement, en particulier son état général ; elle peut par exemple se lisser de manière assez spectaculaire. C’est une méthode totalement naturelle, non invasive, et sans contre-indications, en-dehors des personnes qui font du botox, qui sert à figer les traits. Par l’acupuncture, on cherche au contraire à stimuler.

7- En complément des soins en spa, vous proposez une gamme de soins à la vente. Comment se décompose la gamme ? Comment utiliser les produits ?

La gamme est segmentée autour de produits simples. A n’importe quel moment de la saison, on aura un rituel de soin, à savoir un lait démaquillant, un masque, un gommage, un sérum une crème, ainsi que des produits corps, comme huile, lait ou baume. Seuls les sérums sont des soins spécifiques, car ce sont les produits énergétiques, qui tournent autour d’un complexe d’actifs, en particulier d’huiles essentielles spécifiques à chaque saison.

On a ensuite des produits bi-saison, c’est-à-dire printemps – été ou automne – hiver, pour lesquels on retrouve crème, masque et gommage, que ce soit visage ou corps. Au-delà des actifs, les textures sont adaptées à la peau en fonction des saisons. Par exemple, la crème visage printemps – été est un fluide hydratant, alors que pour la crème automne – hiver, la phase grasse sera complètement différente, avec des huiles natives telles que l’argan, la rose musquée, la figue de Barbarie, du beurre de karité, donc une texture beaucoup plus riche.

Sur certains produits plus sensoriels, comme le gommage corps, le soin printemps – été s’articule autour du coquelicot, sur une base très fraîche. Pour l’automne – hiver, le gommage sera beaucoup plus enrobant, avec un extrait de vanille, des éclats de cire d’olivier, une texture plus riche, et une dimension sensorielle en harmonie avec la saison.

Enfin, il y a des produits annuels, comme le contour de l’œil, le baume et le lait démaquillant.

8- Quelles sont les plantes principales utilisées dans les soins Clé des Champs ? Quelles sont leurs vertus ?

C’est un peu compliqué de vous citer toutes les plantes, car tous les produits sont différents. Pour chacun d’entre eux, il y a quinze à vingt ingrédients différents. Mais nous utilisons beaucoup d’ingrédients : au moins une dizaine d’huiles végétales, comme le jojoba, l’argan, le rosier musqué, la figue de Barbarie… De même pour les eaux florales et les huiles essentielles, car un complexe précis a été développé pour chaque saison.

En résumé, la gamme est très riche en huiles natives et bio, voire précieuses, tout comme en cire d’abeille bio.

9- Quels sont vos engagements et initiatives en matière d’éco-conception et de respect de l’homme et de l’environnement ?

Depuis que nous avons créé Clé des Champs, il y a eu de nombreuses évolutions en terme d’éco-conception. A l’époque où nous avons conçu le spa, il n’y avait pas tant de choses disponibles, et nous l’avons créé à l’image de la marque, c’est-à-dire sobre, sans luxe ostentatoire.

Au niveau des engagements écologiques, l’ensemble de la gamme est labellisée Ecocert, qui est aujourd’hui le premier référentiel écologique, ne serait-ce que par son sérieux et la traçabilité des contrôles, et qui contrôle à tous les échelons et maillons de la chaîne. Contrairement à d’autres marques qui revendiquent un engagement bio, alors que seuls quelques produits sont certifiés, notre démarche est honnête, qualitative et non marketing.

Le pourcentage d’ingrédients bio est plus élevé que les seuils minimum imposés par Ecocert, car nous avons développé la gamme en recherchant la qualité et non pas dans un esprit de grande distribution. Des marques pionnières, qui sont sur des multi-réseaux de distribution, ont certainement plus une démarche de maîtrise des coûts de formulation et de fabrication, et effectivement, le pourcentage d’ingrédients bio va grandement influer sur le prix de la formulation. Nous vendons peu de produits, qui sont à l’image d’un univers de soins très précis. Il n’est pas important pour nous de faire varier le coût de la formulation de quelques euros, sachant que ces que ces quelques euros-là vont changer complètement la qualité du produit.

Au contraire, notre démarche était plutôt la recherche du pourcentage maximum d’ingrédients bio, et à l’époque où nous avons formulé les produits, nous étions plus ou moins aux limites de que qui était possible, avec la palette d’ingrédients disponibles.

10- Où peut-on trouver les produits Clé des Champs ?

On les trouve dans différents réseaux. En France, ce sera plutôt dans un univers de soin, donc dans quelques instituts, et particulièrement le spa hôtelier, qui apprécie notre concept de soins. Nous sommes également présents dans quelques magasins flagship, importants pour nous, par exemple Au Bon Marché depuis quatre ans, qui a été notre premier point de vente au lancement de la marque, grand magasin parisien par excellence.

Nous avons fait quelques salons et la marque plaît beaucoup à l’étranger. Nous avons maintenant deux points de vente à Londres, dont un qui ouvre sous l’enseigne Clé des Champs. Nous commençons également la distribution au Japon, où nous étions en test marché. Et là, c’est pareil : la marque a énormément plu, et devrait être distribuée au Japon à la rentrée.

Aujourd’hui, nous avons un réseau d’une vingtaine de points de vente. Cela reste très confidentiel, pourrait-on dire.

11- Avez-vous prévu des nouveautés pour 2010 – 2011 ?

Pour le moment, je ne sais pas. J’aimerais, évidemment, pouvoir proposer, quelques nouveautés, mais nous avons déjà une gamme assez complète. Nous ne ferons pas de  nouveautés pour faire de la nouveauté, mais seulement si elle rentre dans un vrai besoin que nous avons en termes de soin. Et nous en avons. Je ne sais pas pour le moment si nous aurons des nouveautés l’année prochaine, mais nous serons de toute façon amenés à en faire un peu.

Pour le moment, nous sommes plus axés sur le développement de la gamme. Et il faut voir qu’à chaque saison, la gamme a quand même sa nouveauté. Et une cliente qui, aujourd’hui, va découvrir Clé des Champs, va découvrir des nouveautés à chaque saison pour l’année à venir. Du coup, ce concept de saisons amène de la nouveauté aux gens pour l’année au moment où ils découvrent la gamme.

Et si nous faisions tout d’abord connaissance avec ce joli bouton d’or ?

Description botanique

L’arnica est avant tout une plante médicinale. Cette herbacée vivace, reconnaissable à ses fleurs jaunes, se rencontre en France, dans les prairies d’altitude (de 600 à 2800m) des Vosges, des Alpes, des Pyrénées et du Massif Central. En Europe cohabitent deux variétés médicinales : l’Arnica montana et l’Arnica chamissonis. L’Arnica fulgens, leur proche cousine, aux propriétés comparables, habite, quant à elle, l’Amérique du Nord.

Histoire et tradition

On ne trouve pas trace de l’utilisation de l’arnica avant qu’il n’en soit fait mention par Sainte Hildegarde de Bingen au 12ème siècle. On utilisait les feuilles et les fleurs de « l’herbe aux chutes » en compresses et en décoctions pour résorber les hématomes.

Au 18ème siècle, apparaît la populaire « teinture d’arnica », célèbre pour son efficacité sur les bosses et les coups, même anciens.

Le saviez-vous ? L’arnica a connu plusieurs noms populaires:

• Herbe aux chutes - cette qualification reflète sa faculté de résorber les épanchements sanguins.
• Herbe aux prêcheurs –cette appellation indique sa propriété à prévenir les enrouements. Elle était d’ailleurs autrefois fumée par les montagnards contre les toux quinteuses et les bronchites.
• Herbe sainte – en raison de ses effets rapides et quasi miraculeux.
• Herbe à éternuer – les fleurs fraîches écrasées provoquent des éternuements (le nom d’arnica est d’ailleurs une déformation qui vient du mot « ptarnica » qui signifie « qui fait éternuer »).

Composition chimique

Les composants les plus caractéristiques de la plante et vecteurs de l’activité thérapeutique en usage local sont des lactones sesquiterpéniques (responsable de l’amertume, essentiellement l’hélénaline), et ses dérivés qui joueraient un rôle majeur dans l’activité anti-inflammatoire. De même que des flavonoïdes, des huiles essentielles et des polyacétylènes qui pourraient contribuer à l’activité anti-inflammatoire. Enfin, d’autres composants de l’arnica, des dérivés de la coumarine, sont réputés pour leurs propriétés anti-coagulantes. La composition quantitative est variable en fonction de l’origine des fleurs.

Propriétés pharmaceutiques

L’arnica est un grand classique en homéopathie et en phytothérapie. La tradition lui attribue des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, anti-ecchymotiques, anti-microbiennes, anti-fongiques et cytotoxiques. En France, les préparations pharmaceutiques à base d’Arnica Montana ne sont préconisées que par voie locale et dans le traitement des ecchymoses. Dans certains pays, comme en Allemagne, ses indications sont plus larges et s’étendent aux hématomes, foulures, contusions et œdèmes associés à une fracture, aux rhumatismes articulaires et musculaires ou à l’inflammation des muqueuses buccales et pharyngées, ainsi qu’aux inflammations dues aux piqûres d’insectes.

Comment le préparer et l’utiliser ?

Les vertus médicinales de l’arnica étant concentrées dans les sommités fleuries, l’on peut, en fonction des besoins, utiliser la plante entière ou le rhizome (la racine). Ces éléments sont macérés conformément aux indications de la pharmacopée française.

L’utilisation par voie orale de l’arnica doit impérativement se limiter à l’usage de granules homéopathiques, dans des indications plus larges que celles de la voie locale. Hormis ce cas précis, les préparations à l’arnica ne doivent s’utiliser que par voie locale et dans des traumatismes sans plaie.

Propriétés cosmétiques

• Activateur de la microcirculation- Anti-rougeurs
• Adoucissant – Apaisant – Emollient
• Après-soleil
• Purifiant
• Régénérant
• Tonifiant – Revitalisant

L’arnica au sommet !

Il y a trois ans encore, personne n’y aurait cru. Aujourd’hui, c’est fait : « la convention arnica » a été signée le 22 juin 2007 au Markstein, dans le sud des Vosges. Elle engage l’ensemble des acteurs socio-économiques présents au pays de l’arnica, à respecter des directives visant la préservation de la biodiversité de ce site. Après plus de deux ans d’âpres discussions, les représentants des communes concernées, le Parc Naturel des Ballons des Vosges, les associations de cueilleurs, les laboratoires pharmaceutiques, dont la société WELEDA, les agriculteurs et les entrepreneurs de loisirs ont su concilier leurs intérêts et s’entendre sur la nécessité de préserver cette précieuse plante médicinale.

Weleda et l’arnica : une histoire d’amour de plus d’un siècle

C’est notamment dans les Vosges que Weleda provoque l’arnica sauvage depuis plus d’un demi-siècle pour ses préparations pharmaceutiques et cosmétiques. Chaque année, le laboratoire fait appel à une association vosgienne de cueilleurs professionnels de l’AVEM, l’Association Vosgienne d’Economie Montagnarde, pour y récolter 1,5 tonnes de plantes totales et 0,5 tonnes de fleurs avec l’autorisation des communes. La récolte peut-elle aussi constituer un facteur de disparition de l’arnica ? Non, pas si elle est effectuée selon certaines règles, comme l’a démontré une étude agro-environnementale effectuée par le Laboratoire de Phytoécologie de l’Université de Metz pendant trois années consécutives (1998-2001). Une étude effectuée sur le site du Markstein et co-financée par les Laboratoires Weleda et le parc régional des Ballons des Vosges.

Plante emblématique de Weleda, l’arnica des Vosges est à la base de plusieurs produits :

• l’arnicagel
• l’huile de massage à l’arnica, le meilleur vendeur de la société Weleda, élaborée pour la préparation et la récupération sportive, a déjà été adoptée par de nombreux sportifs et kinés du sport, notamment à l’NSEP (l’Institut National du Sport et de l’Expertise Professionnelle).

Pour en savoir plus : www.weleda.fr

Une nouvelle venue dans la cosmétique naturelle : Sentara… Issue de la phyto-cosmétologie, cette marque a été pensée par Mayia Alleaume, maquilleuse des mannequins et des stars, passionnée d’aromathérapie et de produits naturels, en hommage à toutes les personnes qu’elle a rencontrées et à toutes les femmes qui cherchent à offrir à leur peau des soins naturels et sublimateurs. S’impose une idée, révélée par ses produits : créer ce qu’elle ne trouve ni pour elle-même, ni pour les autres.

Un autre regard sur le bio…

Présentée en septembre 2009 au salon Beyond Beauty, après 5 années de recherche, Sentara a été imaginée pour que le meilleur de la nature rencontre les plus hautes exigences de la beauté :

• Performante : des formules hautement concentrées, des ingrédients choisis parmi les plantes les plus nobles, des soins testés dermatologiquement et affichant des résultats scientifiquement prouvés.
• Authentique : une gamme de soins complètement certifiée par Ecocert, répondant à une charte stricte et élaborée dans le respect de l’éthique et de l’environnement.
• Sensorielle : en privilégiant le confort d’utilisation et le plaisir des sens, pour des soins aussi agréables à appliquer que ceux de la cosmétique conventionnelle.

Une exigence de qualité qui a fait mouche, avec une gamme de soins efficaces, beaux et cocooing…

Un complexe régénérant et anti-oxydant

Les soins visage Sentara contiennent le complexe Synergie 1., association de 3 extraits végétaux puissants pour prévenir les premiers signes de l’âge, protéger l’épiderme et réparer les tissus :

• L’inca inchi, plante de la Haute Amazonie, utilisée depuis des millénaires par les populations d’Amérique du Sud pour ses vertus. L’une des huiles les plus riches en acides gras essentiels, oméga 3, 6 et 9, elle agit comme un bouclier contre les signes de l’âge.
• L’açai, petite baie d’Amérique du Sud, véritable cocktail de vitamines, minéraux et au fort pouvoir anti-oxydant.
• La silice naturelle, indispensable à la synthèse des fibres de collagène. Combinée à l’acide hyaluronique, elle optimise son action hydratante.

Quatre soins visage, et bientôt des petits…

Sentara se décline aujourd’hui en 4 soins visage complémentaires, pour prendre soin de votre peau et lui apporter nutrition, hydratation, confort et protection :

• la crème de tout temps, à la texture riche, type Cold Cream, pour nourrir et protéger
• la crème réparatrice fleurs blanches, au lys blanc et santal blanc, d’une texture fondante, véritable bouclier anti-âge et éclaircissant
• le sérum repulpant bio-relaxing, gel frais, hydratant et lissant, pour activer la production naturelle du collagène
• le baume intense bio-relaxing contour yeux et lèvres, soin riche et fondant, au beurre de karité, pour lisser et estomper rides et ridules, et réduire les poches.

Et plein de petits nouveaux à venir : une gelée démaquillante à la rose, à paraître au deuxième semestre 2010, pour compléter la gamme visage, le création et le lancement d’une ligne de maquillage professionnel pour 2011, et une gamme corps Sentara 2.. Mais chut, pour le moment, c’est encore un secret…

Si vous n’avez pas encore trouvé « LE » cosmétique naturel qu’il vous faut, ne désespérez pas, Sentara a été pensé pour vous. Alors n’hésitez plus, courez l’essayer…

Retrouvez la ligne Sentara sur le site : www.sentaraskincare.com

La nutricosmétique bio a décidément le vent en poupe.  Chocolat, sucre, céréales, fruits gourmands du verger et d’ailleurs…. envahissent nos pots de crèmes. Désormais, c’est aux légumes du potager de tenir le haut de l’affiche :  carottes, aubergines, avocats, tomates s’invitent dans les formulations pour le plus grand plaisir de notre peau. Parmi les jolies découvertes du moment, la gamme « Les petits plaisirs bio » lancée en GMS par le groupe BERDOUES. Fondé en 1902 à Toulouse, le groupe PARFUMS BERDOUES , a pour vocation la création et la fabrication de produits de parfumerie et de cosmétiques. Un savoir-faire transmis par quatre générations de parfumeurs et de cosméticiens. De la conception à la distribution, en passant par la formulation et la production, il intervient à toutes les étapes de la filière. Le groupe PARFUMS BERDOUES développe ses marques propres mais aussi des licences (Chantal Thomass, Jacadi Paris, IKKS fragrances…) et intervient en qualité de sous-traitant pour de nombreux laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques.

Les Petits Plaisirs bio, c’est l’audace d’inviter dans des formulations certifiées bio des ingrédients géo-localisés issus de nos potagers. Certes, nous connaissions déjà la carotte, la tomate, l’avocat, le concombre et l’olive dans les cosmétiques, mais il fallait oser le radis et l’aubergine. C’est dorénavant chose faite avec cette gamme simple et ludique distribuée depuis peu en GMS et notamment au Monoprix.

La gamme se décompose en 6 produits visage :

• un lait démaquillant au radis rose : le radis rose nettoie la peau de ses impuretés,
• une lotion démaquillante au radis rose,
• un exfoliant visage aux noyaux d’olives : les particules de noyau d’olives jouent le rôle d’exfoliant naturel et libèrent l’épiderme de ses impuretés,
• un masque revitalisant au concombre : le concombre purifie l’épiderme, resserre les pores de la peau et éclaircit le teint,
• une crème de jour hydratante à la tomate : la tomate possède des propriétés hydratantes et adoucissantes,
• une crème de nuit anti-âge à l’avocat : l’avocat favorise la régénération cellulaire et redonne élasticité à la peau.

Et 2 produits corps :

• un exfoliant purifiant à l’aubergine : l’aubergine a des propriétés anti-oxydantes et adoucissantes,
• un lait crème nourrissant à la carotte : la carotte a des propriétés nourrissantes et protectrices.

Petit regret… on aurait adoré que les couleurs et les odeurs soient associées aux légumes !!!

Pour en savoir plus : http://www.parfumsberdoues.com

Prix de vente conseillés : de 5,60 € à 8,30 €

Les vacances ont débuté il y a quelques jours. Vous êtes nombreux(ses) à vouloir profiter de ce beau soleil et de ce ciel sans nuages, après l’avoir si longtemps guetté derrière votre fenêtre cette année. Le soleil, oui, mais pas trop, et pas dans n’importe quelles conditions. Sachez en retirer tous les bienfaits tout en vous protégeant de son action néfaste.

Les bienfaits du soleil

Le soleil est essentiel à la vie. Son rayonnement est nécessaire à de nombreuses réactions chimiques, comme la synthèse de la vitamine D, qui permet de fixer le calcium sur les os. Il stimule également les défenses naturelles de l’organisme. De plus, il a une influence significative sur le moral. Qui d’entre nous n’est pas fatigué ou déprimé à la fin de l’hiver ? Les pays nordiques ont trouvé la solution : en hiver, où la durée du jour est très réduite, ils compensent en employant la luminothérapie et garder le moral !

Attention, danger !

Cependant, le soleil n’a pas que des avantages ; il peut également avoir des conséquences néfastes sur notre peau. Deux types de rayonnements nous parviennent : les UVA et UVB (les UVC, particulièrement dangereux, sont heureusement totalement arrêtés par la couche d’ozone).

• Les UVA pénètrent profondément dans le derme et favorisent la prolifération des radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré de la peau et de cancers. Le rayonnement UVA est identique en tout point du globe.
• Les UVB pénètrent peu dans la peau, mais peuvent provoquer des coups de soleil graves, sont cancérigènes et mutagènes. Son rayonnement est en partie arrêté par la couche d’ozone, et donc fonction de la position du soleil dans le ciel et de la latitude (plus important à midi et à l’équateur).

Il est donc indispensable de se protéger de ces rayonnements pour préserver le capital santé de sa peau.

Indice de protection : Kezako ?

Plusieurs termes indiquent la valeur de la protection d’un produit contre les UV, mais ils ont tous la même signification : l’IP (indice de protection), le SPF (sun protection factor) ou le FPS (facteur de protection solaire). Cet indice de protection permet de déterminer la protection qu’apporte un produit solaire face aux rayonnements UVB. On badigeonne de crème le dos d’un volontaire et on l’expose à des rayonnements UVB produits par une lampe. On compare la durée mise pour prendre un coup de soleil avec et sans crème solaire. Un indice de protection IP15 permet donc de multiplier par 15 la durée possible d’exposition avant de prendre un coup de soleil. Sachez cependant que les conditions de tests sont assez éloignées des conditions d’utilisation (vu la quantité de crème utilisée); l’indice réel étant en moyenne divisé par 2.

Quelque soit le pays, la méthode de test est la même et donc l’indice équivalent : un indice 20 en France est donc identique à un indice 20 aux Etats-Unis.

Le graphe ci-dessous indique la protection UVB en fonction de l’indice de protection : au-delà d’un IP20, la protection contre les UVB n’augmente plus que faiblement.

graphe indice protection UVB

Pour les UVA, il n’existe pas de méthode normalisée, car le rayonnement UVA ne déclenche pas de réaction cutanée visible, en-dehors du léger brunissement temporaire de la peau qui apparaît lors d’une exposition.

Filtres chimiques ou écrans minéraux ?

Les produits solaires conventionnels contiennent des filtres solaires chimiques, autorisés par le ministère de la Santé. Ceux-ci absorbent le rayonnement solaire et l’empêchent de pénétrer profondément dans la peau. Les filtres organiques doivent être photostables, c’est-à-dire ne pas se modifier lorsqu’ils sont exposés au soleil. Ces filtres protègent des UVB, mais il est toujours nécessaire d’en associer plusieurs, afin d’obtenir une protection efficace sur l’ensemble du rayonnement solaire. De plus, afin de les solubiliser, les silicones sont largement utilisées (elles ont également l’avantage d’être non grasses, non collantes et hydrophobes, bref, tout ce qu’il faut pour faire d’une crème solaire un produit agréable et waterproof !). Malheureusement, peu biodégradables, ces ingrédients, ainsi que les filtres chimiques se retrouvent dans la mer, et dans la chaîne alimentaire à travers les poissons.

Cependant, même s’ils ont été testés avant autorisation, un certain nombre de ces filtres sont soupçonnés d’être allergisants et d’avoir un effet féminisant (action mimétique des oestrogènes).

Une alternative en cosmétique naturelle et biologique est l’emploi de filtres minéraux micronisés (dioxyde de titane et oxyde de zinc), qui agissent comme autant de miroirs et reflètent les UVA et UVB, qui ne pénètrent donc pas dans la peau. Ces filtres ont cependant un inconvénient majeur : ils laissent une trace blanche sur la peau et s’étalent parfois mal. De plus, il est difficile d’obtenir des IP supérieurs à 30. Mais un très gros travail de développement a été réalisé et des produits solaires naturels de très bonne qualité sont aujourd’hui disponibles.

Certains ingrédients naturels permettent d’augmenter l’efficacité des filtres : les huiles végétales de sésame et de jojoba apportent une protection supplémentaire ; ou encore l’urucum, très riche en béta-carotène.

Nanoparticules : doit-on en avoir peur ?

Les nanoparticules se sont fortement développées ces dernières années et sont entrées dans le monde de la cosmétique par le biais des produits solaires. En effet, pour améliorer la protection UVA, tout en éliminant les contraintes d’inesthétisme, le dioxyde de titane est réduit en nanoparticules (100 à 1000 fois plus petites que les particules de titane utilisées en cosmétique bio). Leur très petite taille permet de les formuler plus facilement, et surtout de booster l’efficacité de la protection UVA / UVB tout en étant transparent sur la peau !

Cependant, des soupçons pèsent déjà sur ces particules. Elles sont tellement petites qu’elles sont de la taille des pores de la peau et peuvent potentiellement y pénétrer, au risque de provoquer des réactions d’irritation et d’inflammation. Quant à leur potentiel de pénétration plus profondément dans la peau, il est à ce jour inconnu. De plus, contrairement à des particules plus grosses, elles ont une énorme surface de contact avec l’extérieur et sont donc d’autant plus réactives. On se demande déjà si, combinées au soleil (dont elles sont censées nous protéger), elles ne pourraient pas causer des dommages sur les cellules et sur l’ADN…

Aujourd’hui, nous n’avons pas encore assez de recul pour savoir si l’emploi des nanoparticules dans la cosmétique peut avoir un impact sur notre santé. Ce qui est certain, c’est que les employés travaillant dans cette industrie les manipulent avec force précautions et sont déjà sujets à des rougeurs et irritations cutanées. Comme le dit le dicton, prudence est mère de sûreté. Dans le doute, s’abstenir !

Le soin après-solaire

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Suite à une exposition au soleil, il est nécessaire d’apaiser et de réparer sa peau face à l’agression subie. Un lait après-solaire de bonne qualité est donc indispensable. En cosmétique naturelle et biologique, les incontournables sont les eaux florales de lavande, de camomille et le bisabolol, apaisants, ou le beurre de karité et le macérât de calendula, pour réparer, nourrir et assouplir la peau. Une peau exposée au soleil est une peau qui se déshydrate, n’oubliez donc pas de boire plus.

Retrouvez notre recette après-solaire: Mousse de lait après-solaire Douceur de coton !

Protéger nos enfants

La peau des tout-petits et des enfants est très fine et particulièrement fragile. Avant l’âge de 10 ans, la peau ne possède pas encore toutes ses fonctionnalités (en particulier la fonction barrière, bouclier de défense contre les agressions extérieures). Les rayons UVB peuvent provoquer de graves coups de soleil, même avec une protection solaire adaptée, les UVA pénétrer profondément dans le derme et endommager les cellules irréversiblement.

Même une crème très haute protection adaptée aux enfants est insuffisante : seul un vêtement pourra les protéger efficacement. Faites leur porter T-shirts (à manches longues si possible), chapeau à large bord (du genre bob) et lunettes. Et tartinez de crème tout ce qui dépasse ! N’oubliez pas les zones de peau très fine, comme les oreilles, la nuque, le dessus des mains, les pieds… Le mieux est encore de ne pas exposer vos bambins aux heures les plus chaudes, soit entre 11h et 16h.

Chacun d’entre nous naît avec un capital solaire inégal. Les peaux les plus mates ont un capital plus important que les autres. L’exposition au rayonnement UV sans protection adaptée entame gravement ce capital solaire. On estime que les enfants ont consommé la moitié de ce capital à l’âge de 15 ans ! En Nouvelle-Zélande, où la couche d’ozone est très fine et le taux de cancers de la peau l’un des plus élevés au monde, des campagnes de prévention de ce cancer existent, faisant le lien entre les coups de soleil pris pendant l’enfance et son développement.

Profiter du soleil en toute sécurité

Pour finir, et être parés à profiter de votre été sans en subir les désagréments, suivez ces quelques conseils!

• Choisissez une crème adaptée à votre peau et au soleil. Pour une bonne protection, appliquez une couche généreuse de crème toutes les heures et après un bain de mer. Le risque est également plus important en altitude, près des tropiques ou du pôle Sud, où la couche d’ozone est plus fine. N’oubliez pas les oreilles, la nuque, l’arrière des jambes, le dessus des mains ou les pieds…

• Utilisez une crème double protection, protégeant contre les UVA et les UVB. Les filtres minéraux sont les plus adaptés car reflètent tous les UV sans distinction. Continuez à vous protéger, même bronzé. La production de mélanine (bronzage) est un mécanisme d’autoprotection de la peau, mais en aucun cas suffisant pour ne plus s’appliquer de crème.
• Ne réutilisez pas votre crème de l’an dernier. Même si les crèmes solaires contiennent des conservateurs, elles subissent des conditions extrêmes en été. La stabilité des produits n’est donc pas garantie d’une année sur l’autre, et il peut être dangereux de s’appliquer une vieille crème !
• Ne vous exposez que progressivement et en-dehors des heures les plus chaudes (avant 11h ou après 16h). Le soleil est au zénith et la quantité d’UVB est maximale. L’exposition progressive (un quart d’heure les premiers jours) permet à la peau d’activer la production de mélanine, sans prendre de coup de soleil.
• Protégez tout particulièrement les enfants en leur faisant porter T-shirt, chapeau et lunettes à tout moment. Leur peau est beaucoup plus fragile face aux agressions du soleil. Tartinez-les régulièrement de crème adaptée aux enfants (très haute protection). Sans cela, leur capital soleil serait fortement entamé et la grande majorité des cancers de la peau survenant à l’âge adulte est dû aux coups de soleil pris durant l’enfance.

L’heure a sonné… l’éveil des sens est en marche ! Avec BIOTYSENS, les cosmétiques se parent d’atouts de séduction inédits, où le mariage de la science et du bio donne naissance à une nouvelle génération de cosmétiques biologiques. Une approche polysensorielle du soin, inspirée par la recherche en biologie cutanée sensorielle (neurocosmétique), de l’aromathérapie et de la recherche marine, où la quête de la beauté éternelle s’associe au bien-être de l’esprit. Créée par Petra Stoltz, la cosmétologie sensorielle s’apprête d’un nouveau nom : GLAMHOURS®, où comment la féminité, la sensualité et le plaisir ouvrent la voie à une beauté qui a le goût du bonheur…

Une invitation au voyage… des sens

Ligne de 5 soins biologiques,  GLAMHOURS® murmure les secrets de la nature. Telle une poésie,  c’est au rythme des battements du cœur que les odeurs et les textures caressantes font naître une légère euphorie qui enveloppe les sens… Le voyage peut commencer : rituels de beauté où s’associent techniques de massage à des formules originales, cette gamme résonne comme une invitation… Celle de l’exploration de son être, où les bulles pétillantes de l’allégresse subliment la beauté naturelle de la femme. Car, toutes les femmes le savent, le secret de beauté par excellence est rythmé avant tout par le bonheur de l’existence !

Des formules plaisirs…

Certifiée Cosmébio, l’innovation GLAMHOURS® réside dans l’alliance de 3 actifs au cœur de cette cosmétologie sensorielle et naturelle :

• L’AROMA-DOPAMINE®, concentré végétal composé d’huile de Sacha Inchi et d’huile essentielle de Schinus terebinthifolius (poivrier rose du Brésil), qui stimule la production et la libération de la dopamine, connue sous le nom de molécule du plaisir. Riche en Oméga-3, qui agit comme euphorisant de la peau pour améliorer son éclat et ses fonctions naturelles, la dopamine assure une bonne irrigation des cellules par l’amélioration de la microcirculation pour stimuler les fonctions de la barrière cutanée et ainsi procurer une meilleure sensation de bien-être à la peau.

• Une composition exclusive d’huiles essentielles précieuses et certifiées biologiques: Mandarine verte, Baies roses, Lavandin, Néroli, Santal et Ylang-Ylang, aux propriétés bénéfiques pour la peau, dont la fragrance, fraîche et sensuelle procure une agréable sensation de bien-être.

• Une sélection de plantes marines sauvages dont un concentré innovant de Criste Marine qui stimule la libération des bêta-endorphines, molécules du plaisir, pour un effet relaxant et apaisant.

Ne laissez plus les coups de blues vous déprimer, avec la ligne de soins GLAMHOURS®, offrez-vous des instants privilégiés de complicité, ou l’euphorie et la gaieté sont synonymes de beauté…

Retrouvez la ligne de soins GLAMHOURS® sur http://glamhours.com/

1- Définition d’un conservateur
Un conservateur a pour principal rôle d’empêcher  le développement de micro-organismes (bactéries et champignons) dans les produits cosmétiques.

2- Obligation légale : DLU ou PAO ?
Deux types d’information sont présentent sur l’emballage des produits cosmétiques pour aider à les conserver dans les meilleures conditions :

• Si la durée de vie est inférieure ou égale à 30 mois, l’emballage indique une date limite d’utilisation ou DLU (exemple : décembre 2010) ;
• Si la durée de vie est supérieure à 30 mois : il faut faire attention à la PAO (Période Après Ouverture). Le symbole, un petit pot ouvert, apparaît avec une durée (en nombre de mois, exemple : 24 M = 24 mois) à ne pas dépasser après ouverture du produit. Et si vous dépassez la PAO ? Aucun danger majeur n’est normalement à craindre, mais le produit pourra avoir perdu de sa qualité cosmétique (odeur qui tourne, dessèchement du produit etc…) ou de son efficacité. Ne prenez donc pas de risques…

La PAO ne s’applique pas à certaines catégories de produits cosmétiques :

• aux produits cosmétiques à usage unique (ex. les échantillons),
• aux produits sans contact avec l’extérieur (ex. les aérosols),
• aux produits dont l’hygiène n’est pas affectée après ouverture (ex. les parfums, les eaux de Cologne).

Les crèmes solaires peuvent-elles être conservées d’une année sur l’autre ?
En grande majorité les produits solaires ont une PAO qui n’excède pas 6 mois. Par conséquent mieux vaut ne pas se risquer à garder les produits solaires d »une année sur l’autre.

3- Les conservateurs sont-ils obligatoires dans tous les cosmétiques ?
Dès qu’il y a présence d’eau dans les cosmétiques, les conservateurs sont obligatoires. Les produits les plus fragiles sont :

• les lotions (uniquement avec phase aqueuse)
• les crèmes « huile dans eau », contenant une phase aqueuse importante : pour les reconnaître, regardez la liste des ingrédients (si elle commence par « aqua », il s’agit bien d’une crème « huile dans eau », contenant plus d’eau que d’huile).

Lorsque les produits cosmétiques ne contiennent que des corps gras, il n’est pas utile de mettre un conservateur mais uniquement un ANTIOXYDANT, qui va empêcher l’huile de rancir.

Toutefois, de nouvelles techniques sont actuellement mises en place pour éviter la présence de conservateurs même en présence d’une phase aqueuse (cf § 6).

4- La conservation des cosmétiques conventionnels
Les cosmétiques conventionnels utilisent des conservateurs chimiques, des tueurs de bactéries à large spectre qui ne peuvent pas remplir leur mission sans causer quelques dommages collatéraux, se traduisant par des irritations cutanées, des allergies, ou un risque de toxicité. Le législateur, qui les autorise le plus souvent en concentrations limitées, a tranché : mieux vaut garantir la sécurité immédiate, quitte pour cela à risquer de souffrir de quelques effets secondaires, plus ou moins maîtrisés, plus ou moins importants, et à plus ou moins long terme… même quand on parle de substances cancérogènes.

Les conservateurs synthétiques les plus controversés :

• les substances halogénées, c’est-à-dire contenant chlore, iode ou brome : le plus célèbre étant le triclosan
• la famille des aldéhydes comme le formaldéhyde
• la famille des parabens comme le propylparaben et le methylparaben
• les éthers de glycol comme le phénoxyéthanol…

Les dangers de ces conservateurs :

• Ils sont trop puissants : Les conservateurs détruisent toutes les bactéries, même celles qui nous protègent. Notre flore saprophyte est fragilisée…

• Ils sont trop pénétrants : Les conservateurs chimiques les plus utilisés pénètrent profondément la peau jusqu’à les retrouver dans le sang et les urines !

• Ils sont trop persistants : Après avoir pénétré l’organisme, les conservateurs peuvent y rester ! Des biopsies dans le tissu graisseux le prouvent. Les conservateurs se biodégradent mal. …

5- La conservation des cosmétiques bio
La liste des conservateurs autorisés dans les cosmétiques bio est limitée, mais certains conservateurs chimiques sont autorisés comme le sodium benzoate ou le potassium sorbate. Beaucoup de marques utilisent ces deux conservateurs.

Sont également utilisés en cosmétique bio : des acides comme l’acide benzoïque, l’acide salicylique, l’acide sorbique ou formique, l’alcool benzylique (qui a l’inconvénient d’être assèchant), des huiles essentielles bactéricides et fongicides (qui ne sont pas considérées comme des conservateurs mais qui permettent de conserver nos crèmes), des extraits de plantes (comme le lichen ou barbe de Jupiter).

6- Les nouvelles alternatives à la conservation
La première mesure prise par certains fabricants est un travail en amont lors de la fabrication même des produits avec une politique « zéro germe ». Rappelons qu’habituellement les lots de cosmétiques sont commercialisés dès lors que la contamination microbienne est inférieure à 1000 germes /ml pour l’ensemble des produits. Pour les contours des yeux et les produits pour bébés, la contamination doit être inférieure à 100 germes /ml. Ce sont les conservateurs qui empêchent la prolifération de ces germes. En jouant notamment la carte de la production « zéro germe », il est possible de réduire la quantité de conservateurs utilisés.

Par ailleurs, certains fabricants, désireux de supprimer la phase de conservation, sans pour autant négliger l’aspect sécurité, développent de nouvelles techniques. En voici deux exemples très innovants :

A- La stérilisation UHT (ultra haute température) cosmétique (brevet international) – marque Dermatherm (fondée en 2001)
Kezako ?
L’absence totale de conservateur dans les soins DERMATHERM est basée sur une technologie de stérilisation par la température, appliquée pour la première fois en cosmétologie. Adapté avec succès aux formulations cosmétiques, nous révolutionnons les techniques de production classiques grâce à notre procédé unique breveté. Ce système de stérilisation est entièrement naturel et n’utilise que la chaleur. Déjà utilisé en agroalimentaire, c’est un procédé de passage rapide à haute température suivi d’un refroidissement immédiat assurant l’élimination quasi-complète de tous les micro-organismes.Les produits sont ensuite récupérés dans une salle stérile, où les cosmétiques sont conditionnés dans des flacons protecteurs antimicrobiens opaques, sélectionnés pour protéger la formule et garder les actifs intacts.
Pour en savoir plus : www.dermatherm.fr

B- Le brevet Novexpert (marque fondée en 2002)
Sept années de recherche pour un brevet « High tech » qui coupe le souffle !
Kezako ?
Etape N°1 : fabrication zéro germes !

• Ingrédients purs et stériles
• Fabrication en salle blanche
• Produits certifiés zéro germes

Etape N°2 : Protéger
Eviter toute contamination avec un complexe gélifiant qui est…

• 100% naturel
• 100% biodégradable
• Non pénétrant
• Non allergisant
• Non irritant
• Bactériostatique : les bactéries ont besoin d’eau disponible. En gélifiant l’eau, on la rend indisponible pour les bactéries. Et oui, il fallait y penser !

Pour en savoir plus : www.novexpert-lab.com

7- Comment optimiser la conservation des cosmétiques ?
Quelques précautions simples, pour tirer le meilleur parti de vos produits cosmétiques :

• Refermez bien vos produits cosmétiques après usage : au contact de l’air, votre produit cosmétique peut perdre ses qualités (parfum, texture, etc…).
• N’exposez pas vos produits cosmétiques à la lumière vive.
• Évitez les sources de chaleur : radiateur, vitre au soleil, plage arrière d’une voiture, etc.
• Privilégiez les flacons en tube et lorsque vous utilisez des pots, éviter de plonger vos doigts à l’intérieur, mais utilisez une petite spatule propre.

8- La conservation des cosmétiques bio « maison »
Les cosmétiques « maison », se conservent moins que les cosmétiques vendus sur le marché. Ils peuvent cependant se conserver au moins un mois en respectant les conditions suivantes :

• Fabriquez des quantités adaptées (pas plus de 50 ml pour un soin visage et 100 ml pour un soin corps).
• Ajoutez systématiquement un antioxydant lorsque le cosmétique contient une phase grasse (ex : vitamine E d’origine naturelle, extrait au C02 de romarin)
• Ajoutez systématiquement un bactéricide / fongicide lorsque le cosmétique contient une phase aqueuse (ex : naticide, extrait de pépins de pamplemousse…)
• Conservez vos crèmes au réfrigérateur et utilisez des spatules cosmétiques pour prélever la crème
• N’exposez pas vos produits à une forte lumière ou à une forte chaleur.

Elle assume ses rondeurs sans complexe, elle rougit souvent, car son teint couleur rubis est l’objet de toutes les convoitises, et son cœur débordant de générosité laisse émaner une suave effluve sucrée qui nous met l’eau à la bouche… Vous voyez de qui je veux parler ? De la grenade évidemment !  Égérie de choix de la marque Weleda, la grenade se pare de tous ses bienfaits pour offrir aux femmes de quarante ans, une nouvelle approche de la beauté : plus mûre et plus assumée… celle d’un accord parfait entre harmonie intérieure et beauté extérieure.

Princesse des mille et un fruit, la grenade revêt ainsi ses habits de lumières, gorgée de bienfaits naturels, pour accompagner les femmes dans les premiers signes de l’âge : perte d’élasticité, déshydratation, manque d’éclat et de fermeté.

Cueillie dans l’Est de la Turquie, dans une zone préservée, où le recours à des engrais chimiques et pesticides est interdit, la variété de cette petite baie précieuse récoltée par Weleda se nomme « Hicaz Nari ». Mais la récolte de ce Rubie naturel est une histoire de patience et d’amour complice. En effet, sa cueillette conforme au mode de production biologique dure 8 a 10 semaines et ce n’est qu’après trois ans que les premiers fruits peuvent être cueillis sur l’arbre. La demoiselle sait se faire désirer !

Super fruit antioxydant, la grenade se révèle être une bombe de jeunesse. C’est ainsi que les anthocyanes, polyphénols à l’origine du rouge intense de la grenade, protègent des radicaux libres, en partie responsables du vieillissement cutané. Et vous voulez un secret bien juteux ? Ses graines, d’ont on obtient par pression à froid une huile aux propriétés exceptionnelles, sont riches en acide punicique et en acides gras essentiels, indispensables à la régénération de la peau.

La gamme à la grenade Weleda concentre ainsi en sa pulpe toutes les vertus explosives de cette petite baie, pour désaltérer une peau qui a soif de beauté ! L’huile de pépin de grenade bio y est associée à d’autres huiles végétales – macadamia bio, jojoba bio, tournesol bio, sésame bio et germe de blé – et à des extraits de plantes – millet, petit houx, pétale de fleur de tournesol – afin de régénérer efficacement la peau et retarder les manifestations du vieillissement cutané.

Et ce n’est pas terminé, après une explosion de bienfaits, cette gamme met le feu aux poudres et fait jaillir des étincelles de sensualité… Sa fragrance aux notes chaudes et épicées envoûte l’esprit pour une détonation des sens ! Le plaisir est à fleur de peau et l’on déguste avec merveille ce cocktail d’huiles essentielles de davana, néroli et santal qui se joue de nos sens exacerbés.

Gamme certifiée par un label européen, c’est une grande première pour Weleda qui arbore le label NaTrue pour l’ensemble de sa gamme.

La gamme grenade Weleda révèle ainsi toute la personnalité de cette petite baie : princesse Shéhérazade, gourmande et mystérieuse,  elle ne cesse de conter ses bienfaits naturels  et  se dévoile la complice idéale des femmes à la recherche d’une beauté accomplie et épanouie…

Retrouvez ces petites bombes de bienfaits sur : www.weleda.fr